Зима еще в самом разгаре, но для дачников уже приближается время приятных весенних хлопот. Февраль – время первых сроков посева семян. А значит, самое время поговорить о том, как вырастить крепкую и сильную цветочную рассаду к началу сезона.
Первым делом давайте разберемся, зачем это нужно и нужно ли вообще, если многие цветы можно сеять весной сразу в открытый грунт.
Плюсы и минусы самостоятельного выращивания рассады
А нужно ли вам это? Для чего мучиться несколько месяцев, создавать благоприятные условия, загромождать все подоконники и полки в доме, пересаживать, поливать, ухаживать – и все это без всяких гарантий и уверенности в том, что все получится так, как нужно? У процесса выращивания цветочной рассады есть как преимущества, так и недостатки.
Что касается минусов, то тут в первую очередь можно назвать трудозатраты, большой объем занимаемой площади и длительность работ. Если вы выращиваете рассаду цветов в квартире, то после пикировки сеянцев понадобится генеральная уборка. Ведь вам придется пересыпать большое количество земли в различные емкости.
К тому же в квартире едва ли удастся вырастить большое количество рассады: для этого недостаточно будет ни площади, ни освещения.
Еще один минус выращивания рассады заключается в том, что при несоблюдении определенных условий она может вырасти слабой и нездоровой, впоследствии полученные растения будут плохо цвести и часто болеть. Однако, если все сделать правильно, качество собственновыращенной рассады будет выше, чем у покупной.
Главный плюс выращивания рассады цветов в том, что такие растения зацветают раньше, чем посеянные в грунт, и дольше радуют нас своими прелестными цветками.
Кроме того, выращенные через рассаду цветы меньше страдают от сорняков, так как опережают их в росте. Поэтому можно свести прополку цветников к минимуму: культурные растения сразу становятся доминирующими.
Немаловажен и финансовый вопрос. Вырастить красивые цветы из семян гораздо дешевле, чем приобрести готовую рассаду растений.
Как выращивать рассаду цветов?
Прежде всего, стоит определиться, где именно вы будете размещать ящики с рассадой. Если вы живете в частном доме, это может быть теплица, оранжерея или зимний сад. Но у горожан остается только один вариант – размещение рассады на подоконнике.
В этом случае следует постараться избежать сквозняков. Чтобы увеличить площадь размещения при выращивании рассады в домашних условиях, можно установить навесные полочки на окне. Только следите, чтобы верхние полочки как можно меньше затеняли нижние – они должны располагаться на достаточно большом расстоянии друг от друга.
Когда сеять цветы на рассаду?
На пакетиках с семенами, как правило, указываются рекомендованные сроки посева для данной культуры (часто с довольно большой дельтой – например, с февраля по апрель).
Существуют две стратегии выращивания рассады в домашних условиях:
- Поздние посевы и создание благоприятных условий для быстрого роста.
- Ранний (зимний) старт и в дальнейшем – искусственное сдерживание роста сеянцев, в основном с помощью ограничения полива: сеянцы поливаются редко, только при значительном подсыхании почвы.
Не стоит забывать и о том, что перерощенная рассада хуже приживается в грунте. Кроме того, при недостаточности освещения, что неизбежно зимой, рассада может сильно вытягиваться и расти ослабленной (зимний посев означает короткий световой день, обилие пасмурных дней).
Разумеется, первая стратегия выглядит более целесообразной. При ее использовании мы экономим месяц-полтора своего времени (общий период выращивания сокращается), и рассада получается более здоровой и сильной в благоприятных условиях.
Кроме того, именно на первых стадиях жизни растения закладываются его основные характеристики, и цветы, выращенные в лучших условиях, будут более крепкими и устойчивыми, а их цветение – обильным и продолжительным.
Но, к сожалению, это не всегда выполнимо. Интенсивный (ускоренный) метод требует затрат (как минимум на дополнительное освещение). Поэтому тем, кто хочет сэкономить, остается только медленно выращивать рассаду, ограничивая полив. При таком способе посевы проводят в конце февраля – начале марта.
А при интенсивном способе выращивания самые ранние посевы (для наиболее "задумчивых" цветов) проводятся не ранее, чем во второй декаде марта; основная масса цветов высевается в апреле.
Какие цветы лучше сеять на рассаду?
Новичку не стоит начинать с цветов, сложных в выращивании, так как есть риск столкнуться со сложными трудностями. Например, эффектная лиана кобея имеет очень длительный период развития, нежная красавица эустома – плохо всхожие семена, а бегония вечноцветущая – очень мелкие и медленно развивающиеся всходы.
Поэтому для начала лучше выбрать декоративный подсолнечник, тунбергию, датуру, ипомею, сальвию, портулак, мезембриантемум, алиссум, флокс Друммонда, львиный зев, газанию, целозию, клещевину, декоративную капусту.
Алиссум
Что касается популярных петуний и мимулюса, это не самые легкие в выращивании цветы. Однако, если вы все же решились их посеять, лучше выбирать более дорогие семена в гранулах: работать с ними значительно легче.
Емкость для рассады
Посуда для выращивания рассады может быть самой разнообразной: как специально приобретенной, так и подручной. В продаже сегодня можно встретить множество вариантов специальных посевных ящиков и контурных ячеек, микропарничков, торфяных горшочков. Можно также использовать одноразовую пластиковую посуду, контейнеры, деревянные ящики и т.п.
В процессе выращивания рассады нам понадобятся два вида посуды: школки для посева и проращивания и индивидуальная посуда для подращивания после пикировки. В качестве школок можно использовать деревянные или пластиковые ящики, балконные ящики, пластиковые контейнеры, в которых продаются салаты и пирожные и т.п.
В качестве индивидуальной емкости для рассады подойдут контурные ячейки, торфяные горшочки, одноразовые пластиковые стаканчики, стаканчики из-под йогуртов и сметаны, срезанные пластиковые бутылки, а также небольшие пластиковые горшочки. Можно также продолжать использовать после пикировки ящики, рассаживая в них растения на большее расстояние.
Что касается торфяных горшочков, то это очень хороший вариант для подращивания культур, плохо переносящих пересадку, так как высаживают такую рассаду вместе со стаканчиком, что исключает повреждение корней. Однако будьте внимательны: грунт в торфяном горшочке пересыхает значительно быстрее, чем в обычной посуде. Лучше всего устанавливать торфяной горшочек не на поддон, а в пластиковый стаканчик немного большего диаметра.
Главная задача контейнера – дать пространство для роста и развития и предохранить корни ростков от неблагоприятных внешних воздействий. Таким образом, основные требования к посуде для выращивания рассады следующие:
- - жесткость формы (исключает повреждение корневой системы при транспортировке или перемещении);
- - непрозрачные стенки (свет может повредить корням);
- - надежные дренажные отверстия или щели (исключают вымокание);
- - по возможности низкая теплопроводность стенок (снижает стресс от колебаний температуры).
В соответствии с этими требованиями, подручная посуда нуждается в подготовке. Так, прозрачные пластиковые контейнеры следует обернуть черной пленкой. И обязательно в любой емкости для рассады нужно проделать в дне хорошие дренажные отверстия.
Индивидуальная посуда не должна быть слишком маленькой, так как при длительном выращивании в тесной посуде происходит угнетение корневой системы, корни закручиваются в клубок, что впоследствии неблагоприятно скажется на качестве и продолжительности цветения.
Все емкости обязательно нужно тщательно промыть. Контейнеры, в которых ранее выращивались другие растения, необходимо обеззаразить. Посуду, в которой обнаружена плесень, лучше выбросить.
Выбираем почвогрунт
Самый простой путь – приобрести в магазине готовую почвосмесь. Однако многие садоводы и огородники не слишком доверяют качеству такого грунта и предпочитают готовить его самостоятельно.
Кроме того, один из существенных недостатков готовых почвосмесей – их стоимость. Она не такая уж высокая на первый взгляд, но для рассады после пикировки может потребоваться больше грунта, чем вы предполагали. А если экономить на количестве покупной земли (то есть насыпать в стаканчики или ящики меньше, чем следовало), то это будет в ущерб качеству рассады, корни не смогут нормально развиваться.
Все готовые почвосмеси можно разделить на два вида: сухие (прессованные) и влажные. К влажным относится большинство грунтов, продающихся в объемных пакетах. Они полностью готовые к использованию.
Безопаснее всего приобретать грунты, которые подвергались обеззараживанию с помощью биоферментации при высоких температурах (это, например, грунты Автеп, Земля для рассады), либо с помощью красного калифорнийского червя (Живая земля, а также другие почвосмеси, содержащие биогумус).
Что касается сухих грунтов в брикетах, они обычно приготовлены на основе верхового торфа (Природный плодородный грунт, Фиалка, Торфолин, Торфолин А). Эти почвосмеси перед использованием необходимо размачивать, после чего они увеличиваются в объеме в несколько раз.
В такие грунты для нейтрализации кислотности желательно внести известь, а для улучшения физических характеристик – песок.
По физическим качествам предпочтителен Торфолин. Фиалка содержит довольно большое количество минеральных удобрений, поэтому она больше подходит для подращивания распикированной рассады, чем для проращивания семян.
Как самостоятельно приготовить почву для рассады?
Есть несколько вариантов подходящих для рассады повосмесей:
- - 2 части опилок и 1 часть песка;
- - опилки, сфагнум и песок в равных соотношениях;
- - 2 части сфагнума и 1 часть песка.
Если вы заготовили с осени сфагнум или опилки (а лучше и то, и другое), то можно приготовить одну из этих смесей. Если нет, то можете воспользоваться покупными компонентами: 10 литров Торфолина А или Фиалки на 2 литра песка.
Однако в случае выращивания рассады с ранними сроками посева и без искусственного досвечивания такие грунты не подходят: они не выносят пересыхания, а при длительном выращивании практикуется редкий полив при значительном подсыхании. В этой ситуации лучше использовать грунт с естественным плодородием: содержащий биогумус, навозный перегной, дерновую землю и т.п. Например, 2 части перегноя или листовой земли, 1 часть песка, 2 части торфа, 2 части дерновой земли.
Любые почвосмеси следует тщательно промешивать, удалять крупные частицы, комки и проливать раствором марганцовки.
Создаем благоприятные условия для выращивания рассады
Три основных составляющих успеха – освещение, температура и влажность. При этом важен баланс всех трех элементов. И самое главное для рассады – это освещение. Поэтому в идеале (для ускоренного выращивания рассады) организовать досвечивание с помощью специальных фитоламп.
Освещение
Оптимальный уровень освещенности для сеянцев – 8000 тысяч люкс, при этом на подоконнике даже в солнечный мартовский день освещенность составляет не более 2500 – 3000 люкс, так что досвечивание рассады может потребоваться и в дневное время. В течение первых 2-3 дней после появления всходов желательно обеспечить круглосуточное освещение, впоследствии – 15-16-часовой световой день.
Если ваши росточки все-таки вытянулась от недостатка света, можно попробовать использовать метод "резаной" рассады, который применяется в основном для помидоров, но может быть с успехом использован и для многих цветочных культур. Заключается он в том, чтобы срезать подросшие растения над двумя нижними листьями. Нижняя часть ростка продолжает выращиваться в том же горшочке. А верхняя часть – укореняется как черенок. Таким образом, количество рассады удваивается.
Но учтите: этот способ подходит только для тех цветов, которые легко размножаются черенкованием (например, портулак, бегония, катарантус).
Влажность
О влажности можно особо не беспокоиться, пока посевные ящики накрыты стеклом или пленкой, но как только вы уберете их – ваши нежные сеянцы попадут в неблагоприятную среду! В отапливаемой квартире влажность воздуха приближается к условиям пустыни.
Опрыскивание сеянцев, конечно, необходимо, но общую ситуацию с влажностью воздуха оно не спасет. Есть более эффективный метод.
Налейте воду в длинный балконный ящик, любой другой контейнер или широкое ведро. Возьмите широкий кусок толстой, хорошо впитывающей влагу ткани (например, махровое полотенце), опустите один его конец в воду, а другой разложите на батарее. По такому "фитилю" в день прокачивается довольно большой объем влаги, так что воду в емкость придется регулярно подливать.
Температурный режим
Стоит иметь в виду: чем выше температура воздуха, тем более интенсивное освещение и высокая влажность необходимы рассаде. Поэтому нежелательно размещать рассадные ящики в непосредственной близости к батарее.
Большинству однолетников для прорастания семян нужна чуть более высокая температура, чем для дальнейшего роста. Например, для прорастания виолы рекомендуемая температура – 18-20°С, а вот для развития сеянцев вполне достаточно 5-10 °С. Соответственно, можно проращивать виолу в квартире, а для дальнейшего роста перенести на балкон или в холодный парник.
Предпосевная обработка семян и посев
Крупные и средних размеров семена (душистый горошек,декоративная фасоль, клещевина, ипомея, квамоклит, мина лобата и др.) желательно предварительно замочить в растворе Эпина, Циркона или любого другого стимулятора роста. Некоторым семенам (например, горошку) требуется также скарификация – нарушение оболочки семени.
Если на пакетике с семенами не указано, что они прошли обеззараживание, следует также протравить семена розовым раствором марганцовки. Этого не нужно делать, если семена гранулированные.
С очень мелкими семенами (портулак, мимулюс, мезембриантемум, петуния, бегония) стратегия несколько иная. Их не заделывают в грунт, а сеют поверхностно. Для более равномерных посевов желательно предварительно смешать семена с песком.
Для этой цели служат специальные сеялки (вместо них можно использовать посуду с дырочками в крышке, предназначенную для специй). Сейте редко, помните, что загущенные посевы отрицательно сказываются на качестве всходов.
После этого грунт опрыскивают и накрывают стеклом или, что более удобно, – пленкой.
Основной уход за всходами
При появлении всходов стекло или пленку с ящиков снимают. Полив для рассады желательно применять удобрительный: вместо чистой воды следует использовать слабый раствор комплексного удобрения (например, Кемира Комби – 1 чайная ложка без верха на 3 л воды).
Для полива рассады понадобится небольшая лейка с рассеивателем, который дает не расходящиеся, а параллельные струи. Полив проводят прямо по листьям, таким образом мы получаем сочетание корневой и внекорневой подкормки.
В теплом помещении сеянцы необходимо поливать ежедневно, при низких температурах – достаточно 2-3 раза в неделю.
Пикировка рассады – это пересадка подросших сеянцев на большее расстояние или в персональную посуду (стаканчики). Она необходима для того, чтобы предоставить растениям оптимальное пространство для развития. Одновременно можно провести выбраковку слабых, плохо развивающихся сеянцев.
Обычно пикировку рассады проводят на стадии двух-четырех настоящих (то есть не семядольных) листьев. Грунт для пикировки должен быть несколько богаче, чем для сеянцев, ведь цветочки уже подросли и нуждаются в большем количестве питательных веществ.
Для проведения пикировки еще понадобится сажальный колышек. Его роль может исполнить, например, старая пилочка для ногтей или любая заостренная на конце палочка.
Колышек осторожно вводят в грунт, подводят под корни и вынимают ростки из школки по одному. При этом другой рукой сеянец придерживают за семядольные листики (не за стебель!).
В стаканчик засыпают грунт, разравнивают, проделывают лунку. После этого растеньице погружают в эту ямку, заглубляя его до семядольных листков. С помощью колышка почву вокруг прижимают к корням. После посадки растение необходимо сразу полить.
Перед тем, как высаживать рассаду из тепли
чных или домашних условий в открытый грунт, ее необходимо закалить, чтобы стресс от пересадки и смены обстановки не стал губительным. Для этого рассаду за некоторое время до высадки начинают выносить на открытый воздух, с каждым разом оставляя ее на улице на все более длительное время. Важно не передерживать рассаду дольше, чем это необходимо.
Примерно за час до высадки в открытый грунт рассаду обильно проливают водой. Высадку проводят рано утром или вечером.
Не ленитесь выращивать рассаду цветов! Это очень увлекательный процесс, да и не такой сложный, как может показаться на первый взгляд.
С помощью рассады выращивают, во-первых, теплолюбивые культуры (бархатцы, гацании, клеомы, бальзамины, бальзаминовые, петунии, подсолнечники, тунбергии, циннии и целозии), для которых губительны возвратные заморозки, а при посеве в открытый грунт эти культуры зацветают очень поздно. Во-вторых, рассадой выращивают однолетники, имеющие длительный период развития, а также многолетники, которые используются в качестве однолетников, поскольку в наших условиях за время более короткого летнего сезона по сравнению с климатом на их родине они не успеют пройти цикл развития от посадки до образования новых семян (например, гвоздика Шабо).
И, наконец, в-третьих, с помощью рассады можно выращивать холодостойкие однолетники для того, чтобы ускорить их цветение, например, флокс Друммонда, лимнантес Дугласа, адонис однолетний, акроклинум, космею, нигеллу и кореопсис красильный.
Сначала необходимо подготовить грунт для посадки семян. Оптимальным вариантом будет почвенная смесь, составленная из следующих компонентов: земля дерновая - 2 ч, перегной - 2 ч, торф - 2 ч, песок - 2 ч.
Почвенную смесь перед посадкой в неё семян прокаливают в духовке в течение нескольких минут для стерилизации, а инвентарь, который будет использоваться в работе, обрабатывают спиртом или крепким раствором марганцовокислого калия.
Перед посадкой семена замачивают в тёплой воде в течение нескольких часов (фото 1).
1) Предварительное замачивание семян. В данном случае семена эхинопса замачивались на влажной салфетке в чашке Петри в течение суток.
Семена, которые имеют очень твёрдую оболочку, замачивают в течение целых суток (например, семена фасоли, настурции и душистого горошка). Нельзя погружать семена полностью в воду, так как они могут «задохнуться». Кроме того, для предохранения от поражения грибковыми заболеваниями (чёрной ножкой и фузариозом) семена перед посевом протравливают в течение 20 минут в растворе марганцовокислого калия в соотношении 1 г на 1 л воды (фото 2).
2) Лоток с почвосмесью, раствор марганцовки, стаканчики для посева, пакетик с удобрением и другие принадлежности.
Ёмкости, предназначенные для посадки семян, заполняют подготовленной почвенной смесью (фото 3).
3) Заполнение почвенной смесью лотка для посадки.
Смесь слегка уплотняют так, чтобы поверхность грунта была примерно на 1 см ниже краёв ёмкости, чтобы при поливе вода не переливалась через край ёмкости. Посадочные лотки и контейнеры обязательно должны иметь отверстия в донышке для стока лишней воды. На дно ёмкости в крайнем случае необходимо насыпать слой из керамзита или мелкого щебня для дренажа.
Перед посадкой семян приготовленные лотки с почвенной смесью поливают раствором марганцовокислого калия (слабой концентрации розового цвета). Желательно сделать это накануне, чтобы на следующий день высаживать семена во влажную землю.
Затем добавляют в почвенную смесь комплексное удобрение, например, AVA (фото 4).
4) В почвенную смесь добавляют комплексное удобрение.
Семена равномерно распределяют на поверхности почвы. С крупными семенами это не составит особых проблем, а мелкие семена лобелии, петунии, табака, мака и львиного зева предварительно перемешивают с песком, а затем рассыпают по поверхности таким образом, чтобы они также распределялись равномерно. Затем семена слегка присыпают сверху тонким слоем почвенной смеси, чтобы толщина слоя была примерно в полтора-два раза больше толщины семян. Это не относится к семенам, которые должны прорастать на свету. Очень мелкие семена вообще не присыпают, а только слегка вдавливают в почву.
Ёмкости с посадками маркируют с указанием вида семян и даты посева (фото 5).
После этого ёмкости опрыскивают водой или раствором биостимулятора - «Эпина» или «Циркона» - из лейки с мелкой распылительной сеткой. Лотки с посадками накрывают плёнкой или стеклом и помещают в тёмное тёплое место.
Средняя температура для прорастания семян - от +18 до +22°С, для бегонии, бархатцев, бапьзамина и петунии - от 22 до 25°С, для лобелии, львиного зева, кохии, алиссума и душистого горошка - от 15 до 18°С.
Для прорастания семян большей части цветочных культур свет не требуется. На свету должны прорастать только агератум, алиссум, бегония, лобелия, душистый табак, бальзамин, кохия, львиный зев, петуния и портулак, но при этом ёмкости всё равно закрывают от прямых солнечных лучей.
После того, как появились первые всходы стекло убирают, а лотки с посадками переносят на освещенное место и периодически опрыскивают водой. Важно, чтобы ростки получали свет в достаточном количестве. При недостатке солнечного света рассаде потребуется досвечивание при помощи ламп со спектральным составом, близким к солнечному. Для этого используют люминесцентные лампы дневного света, а ещё лучше - специальные фитолампы (правда, они достаточно дорогие). Лампы накаливания для этой цели непригодны - их спектр не обеспечит полноценного процесса фотосинтеза, а поскольку они сильно нагреваются, то могут обжечь ростки.
Предельно важно не допускать пересыхания посадок, но не следует и злоупотреблять излишним поливом! Слишком влажная почва приводит к развитию грибковых заболеваний и корневой гнили на сеянцах. Почва в небольших лоточках пересыхает быстро, и рассада требует постоянного внимания и контроля. Лотки с рассадой периодически поворачивают. Чтобы стебли сеянцев не искривлялись, поскольку они вытягиваются в сторону солнечного света. Раз в неделю рассаду подкармливают раствором комплексных удобрений.
При появлении у сеянцев первой пары настоящих листочков проводят пикировку. В первую очередь это необходимо сделать при загущенной посадке (фото 7),
ведь она приводит к развитию грибковых заболеваний. После пикировки у ростков увеличится площадь питания, улучшится световой и воздушный режим. Для пикировки берут другую ёмкость, заполняют её почвенной смесью, немного уплотняют и выравнивают почву чуть ниже края контейнера.
Перед пикировкой сеянцы поливают, а землю немного разрыхляют. Извлекают сеянцы из лотка предельно аккуратно, при помощи специального колышка. Брать ростки руками можно только за семядольные листья. В почвосмеси, предназначенной для пересадки сеянца, делают небольшую ямку, опускают в неё корни ростка и присыпают их землёй, а затем слегка уплотняют почву вокруг сеянца. После этого сеянцы опрыскивают водой и помещают в тёплое место. Рассаду медленнорастущих бегонии, лобелии и примул пикируют за время роста 2-3 раза.
Чтобы подготовить рассаду к переносу в открытый грунт, её закаливают. Для этого постепенно в течение 1,5-2 недель рассаду готовят к понижению температуры, например, в солнечный день переносят контейнеры на балкон.
В открытый грунт рассаду переносят в мае или даже а начале июня, когда минует опасность возвратных заморозков. Предварительно готовят место для посадки. Практически все однолетники - весьма светолюбивы, так что место для них следует предусмотреть солнечное.
Подготовленные для посадки лунки обильно поливают. Ком земли с корнями опускают в лунку, затем лунку заполняют мокрым грунтом, а сверху подсыпают немного сухой земли. Заглубляют ростки до семядольных листьев, только сеянцы гвоздики заглублять нельзя.
Переносят рассаду в открытый грунт в пасмурную погоду либо вечером. Есть растения, которые плохо переносят пересадку, например, душистый горошек, настурция, ипомея, кобея, клещевина, подсолнечник, кохия, декоративная тыква. Если климат не позволяет высаживать их сразу в открытый грунт, то следует выращивать рассаду в отдельных торфяных стаканчиках и очень аккуратно пересаживать вместе с ними, не разрушая земляной ком.
После того, как пересаженные растения окрепнут, за ними ухаживают как за другими растениями.
Чёрная ножка - грибное заболевание. Чаще всего ему подвержена рассада астр, кохии, амаранта, циннии, душистого горошка и петунии. При этом заболевании поражается основание ростка - стебель в нижней части истончается, корневая шейка загнивает, ростки полегают и гибнут. Развитию заболевания способствуют кислые влажные почвы и загущенные посадки (фото 8).
В качестве мер профилактики используют предварительную дезинфекцию почвы слабым раствором марганцовокислого калия (0,5-1%), пикировку рассады, мульчирование почвы вокруг ростков песком.
Олег АБРАМОВ, Москва
Источник Форум «Дела домашние» на www.master-sam.ru
Самостоятельное выращивание цветочной рассады – отличный способ сэкономить. К тому же, это позволяет украсить свою дачу большим количеством различных видов растений и сделать подоконники квартиры по-весеннему зелёными уже в начале марта. Да и сам процесс выращивания саженцев – это огромная радость.
Как вырастить рассаду цветов в домашних условиях
Ещё 50 лет назад выращивать саженцы дома было очень сложно. Центральное отопление было не везде, рассадных ёмкостей в продаже найти было невозможно, а площадь подоконников не позволяла установить много горшков. Сейчас всё изменилось. В квартирах практически всегда поддерживается одинаковая температура, из пластиковых окон на нежные росточки не дует ветер, а места на современных подоконниках достаточно для организации небольшой домашней клумбы. Поэтому вырастить рассаду любых цветов сегодня может любой дилетант.
Грунт
В магазинах продаются специальные почвенные смеси для рассады. Подготовить такую смесь можно и самостоятельно, смешав песок и торфяную землю в соотношениях 1:1.
Ёмкости для рассады
Для проращивания семян лучше всего подходят специальные рассадные ящички. После того, как саженцы подрастут, их следует пикировать в индивидуальные ёмкости.
Семена
Очень важно выбрать качественные семена. Желательно приобретать те растения, которые произрастают в вашей широте, или сорта, которые легко адаптируются к новому климату.
Время
Практически все справочники рекомендуют начинать посев в феврале. Но данный совет, появившийся во времена СССР, уже устарел так же, как и способы выращивания рассады. В условиях современной квартиры рассада растёт довольно быстро, поэтому производить посев раньше марта не имеет смысла. Оптимальное время для помещения семян в грунт – конец первого месяца весны.
Подготовка
Перед посевом необходимо провести обеззараживание семян. Поскольку семечки цветов отличаются очень маленькими размерами, то их невозможно замочить в марганцовке. Обеззараживание можно провести методом опудривания фунгицидом. Для этого нужно взять немного сухого препарата на кончик ножа и всыпать его в пакетик с семенами. Затем пакетик нужно закрыть и хорошенько потрясти. Посев производится по разным методам в зависимости от вида растений. Так, например, петунию и лобелию сеют не в бороздки, а прямо на поверхность грунта, ничем не присыпая сверху. Мелкие семена можно также смешать с речным песком. Для более крупных зёрнышек рекомендуется готовить бороздки с глубиной в 1 или 2 см. Семечку следует погружать в грунт на глубину, в 3 раза больше её высоты.
Всходы
До самого появления всходов ёмкости с посевами необходимо укрывать плёнкой или стеклом. Содержать их следует при температуре от +18 до +22 градусов. Каждый день ёмкости нужно открывать для проветривания и увлажнять почву из пульверизатора. Как только появятся первые росточки, стекло или плёнку нужно сразу же убрать, переместить ёмкость в хорошо освещённое тёплое место, продолжать опрыскивать и начать поливать всходы. Через 2 недели после появления всходов рассаду следует подкормить. При нехватке освещения молоденькие саженцы нужно подсвечивать лампой. Когда на росточках появится 3 лист, следует выполнить их пикировку в отдельные стаканчики.